Den v Longyearbyenu, nejsevernějším městě světa

Když poprvé přijedete do Longyearbyenu, nevěříte vlastním očím. Na světě není místo, které by vypadalo podobně. Nejsevernější město světa, obklopené rozlehlou arktickou divočinou a mnoha nedotčenými úseky zachovalé a chráněné půdy, leží v chráněném přístavu obklopeném zasněženými horami. Když se však podíváte blíž, vše vypadá nepopiratelně industriálně.

Při vystupování z expediční lodi jsem se velmi rychle setkal s vysvětlením této drsnosti. Jeden z prvních pohledů na mé prohlídce? Obrovská uhelná elektrárna s komíny a šachtami vedoucími na různá místa. „Po celá staletí se tu vždycky těžilo uhlí,“ vysvětloval průvodce.

Přestože těžba oproti svému vrcholu značně poklesla, známky tohoto dědictví jsou všude, včetně dnes již nepoužívaného systému lanovek, které kdysi převážely uhlí k lodím na vodě. Ale na Špicberkách je to právě takto: navzdory těžké historii se na každém rohu skrývá velká krása.

Když jsme stoupali od vody do kopce, shlížela na nás skupinka sobů, jako by je někdo vytáhl ze Santovy dílny a vysadil přímo tam. Na mnoha místech možná dost neuvěřitelné setkání. Ale tady na Špicberkách to byl jen další den.

Nalezení Špicberk

Longyearbyen, hlavní město Špicberk, leží na 78. stupni severní šířky, zhruba na půli cesty mezi polárním kruhem a severním pólem, které jsou vzdáleny asi 1 287 kilometrů. To z něj dělá nejseverněji položenou komunitu na světě s přibližně 1 700 obyvateli.

Špicberky jsou souostrovím devíti hlavních ostrovů. Na největším z nich, Špicberkách, žijí dvě největší komunity: Longyearbyen a Barentsburg, z nichž druhý je městem s přibližně 450 obyvateli, které bylo dlouho spravováno Sovětským svazem. Jeho jádrem zůstává ruský státní podnik. Některé expediční lodě se zde zastavují, aby si prohlédly Leninovu bustu a prošly se po městě, ale moje ne.

Kvůli své extrémní poloze se Špicberky dostaly na mapu až poměrně pozdě v průběhu lidských dějin. Ačkoli někteří tvrdí, že sem Seveřané přišli dříve, většina se shoduje na tom, že tyto skalnaté, ledovcem pokryté ostrovy objevil v roce 1596 holandský objevitel Willem Barentsz (nebo William Barents).

Hledal legendární Severovýchodní cestu do Asie. Jeho výprava však nedopadla dobře; při zpáteční cestě jeho loď uvízla v ledu. Barentszova posádka byla uvězněna a opakovaně napadána ledními medvědy a sužována kurdějemi. Barentsz zemřel na moři v roce 1597.

Divoký západ Dálného severu

Během následujících několika set let zůstaly Špicberky jakýmsi Divokým západem Dálného severu, kde odvážní a někdy i zoufalí lidé čelili izolaci a obtížným podmínkám. Dnes je oblíbeným cílem luxusních expedičních lodí, jejichž hosté na palubách zachycují divokou přírodu a krásu svými fotoaparáty s dlouhými objektivy. Historie tohoto souostroví však byla nepopiratelně utvářena v drsné píli, krvi a potu.

Nejprve se lidé vydávali na cestu do tohoto odlehlého místa kvůli velrybám. V minulých staletích byl velrybí olej nesmírně cennou komoditou, která osvětlovala lampy a osvětlovala domy a podniky po celém světě. Ale protože těchto krásných a inteligentních tvorů v bližších vodách ubývalo, byli velrybáři z Anglie, Nizozemska a dalších zemí nuceni lovit dál. Od 17. století zakládali stanice na Špicberkách.

Poté přišli lidé těžit uhlí. V centru Longyearbyenu se nachází Špicberské muzeum – součást univerzitního centra – plné užitečných informací. Můžete zde strávit celý den. V expozicích je mimo jiné podrobně popsán vývoj uhelného průmyslu a to, jak ovlivnil zdejší politiku a suverenitu.

Na Špicberkách mělo své zájmy několik mocných států. Největšího úspěchu však dosáhl Američan John Munro Longyear, když v roce 1906 založil svou Arctic Coal Company. (Město dnes nese jeho jméno.) Přesto, jak muzeum uvádí, byly výzvy obrovské a mezi hlavní z nich patřilo, že „Špicberky, země nikoho, neměly žádné zákony. … Hornické komunity bez policejních složek nemohly udělat mnoho pro potlačení výtržníků a chuligánů“.

Svébytná země

Společná vláda několika zemí byla po určitou dobu oblíbenou možností. Smlouva o Špicberkách z roku 1920 však svrchovanost nad souostrovím svěřila malému, neutrálnímu Norsku. Dnes se souostroví nachází ve skutečně unikátní politické situaci. Špicberky jsou sice součástí Norského království, ale fungují do jisté míry autonomně.

Daně jsou mnohem nižší než na pevnině. Alkohol je na příděl. Vláda nevyžaduje víza pro ty, kteří zde chtějí pracovat a žít. Je to pravá pohraniční mentalita – pokud jste schopni se uživit, přijeďte sem a dejte do toho všechno. To není snadné, v zimě je mnoho měsíců naprostá tma a teploty se jen zřídka dají označit za „příjemné“.

To samozřejmě dělá z Longyearbyenu fascinující místo. Malý počet obyvatel tvoří více než 50 národností. Při procházce po ulici můžete potkat dobrodružného průvodce ze Španělska, horníka ze Švédska a celou skupinu amerických a britských pasažérů z expediční lodi.

Trvalým axiomem je, že se zde nemůžete narodit ani zemřít. To první kvůli poněkud omezenému zdravotnickému vybavení. To druhé proto, že není možné pohřbít tělo do permafrostu, ledu těsně pod povrchem, který nikdy neroztaje a znemožňuje rozklad.

Prohlídka mě zavedla do „námořnického kostela“ s velkým salonkem, kde se pije káva a lidé se setkávají. Pak jsem sestoupil dolů do centra města. Po obou stranách se zvedají tmavé hřebeny, některé z nich jsou podepřené lavinovými plotnami. Centrum Longyearbyenu je vlastně docela atraktivní – tím svým drsným severským způsobem – hlavní ulice je lemována hezky udržovanými pestrobarevnými budovami.

Prohlédl jsem si nablýskaný, dobře zásobený supermarket, navštívil velkého vycpaného ledního medvěda v hotelové hale a poobědval (nic exotického – jen hamburger a hranolky) v příjemné restauraci. Po návštěvě muzea jsem se vrátil na loď.

Čekala nás divočina. Velryby, tuleni, a dokonce i mroži. A samozřejmě také spousta ledních medvědů. Někteří z nich se potulovali hned za tímto opravdu jedinečným a podmanivým městem.

–ete–