Elegantní pán ve stanici metra Knightsbridge měl na sobě upravený oblek, působil velmi věcně, držel v ruce clipboard a měl na krku klubovou kravatu – něco, co jsem už léta neviděl. Stál poblíž turniketů, kterými jsem právě prošel, ale nehlídal je.
„Nepotřebujete s něčím pomoct, pane?“
Ohlédl jsem se za sebe. Nikdo. Mluvil na mě. Teprve pak jsem si všiml nápisu na jeho zářivě červené vestě: Here to help. (Jsem tady, abych pomohl)
„Vypadám tak zmateně?“ zeptal jsem se.
Odpověděl: „Vůbec ne, pane. Setkávám se s celoživotními Londýňany, kteří občas potřebují v metru trochu nasměrovat. S čím vám mohu pomoci?“
Popsal jsem svůj problém – jak se dostat kolem uzavírky stanice na lince Piccadilly. Byla neděle, a to je den, kdy se provádějí opravy. Nejstarší a druhý největší systém metra na světě vyžaduje neustálou údržbu. Ukázal mi schody ke stanovišti taxíků, omluvil se za chybějící eskalátor a s pohledem na můj kufr mi naznačil, že mohu využít výtah.
Po deseti hodinách ve vzduchu ze západního pobřeží na letiště Heathrow jsem trochu pohybu přivítal. Kufr jsem tedy vytáhl po schodech – nebylo to nic hrozného – a vynořil se na jasném poledním slunci… na začátku listopadu.
Bylo příjemných 13 °C.
Do tří minut jsem zastavil taxi a o dvacet minut později byl v hotelu.
Hladový jsem se vydal po nábřežní trase Jubilee Walkway, obsadil venkovní stolek v hospodě u řeky a dopřál si to nejlepší z britského „rychlého“ jídla: výborné fish and chips, rybu s hranolkami. Na nedalekém obzoru se leskla slonovinově bílá kopule katedrály sv. Pavla.
Tato epizoda smetla ze stolu tři rozšířené mýty o Londýně: že tu panuje nepřetržitě špinavé počasí, že se tu špatně cestuje a že tu mají hrozné jídlo. Nic z toho není pravda. Město je prvotřídní cestovatelskou destinací – kulturní metropolí světa a kolébkou anglosaského pojetí svobody. Snadno se v něm orientuje, je přehledné, bezpečné a nabízí vynikající hotely i restaurace. Není třeba se učit jiný jazyk. Je to moje jednička mezi městskými výlety a jezdím sem minimálně jednou ročně, téměř vždy mimo hlavní sezónu. Zde jsou mé tipy a postupy pro největší město světa.
Ano, vaším cílem je LHR – Heathrow
Londýn má pět hlavních letišť – výsadu, kterou sdílí jen s jednou další metropolitní oblastí, konkrétně Los Angeles. Jsou to Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton a London City. Přímé lety ze Severní Ameriky mají zatím pouze Heathrow a Gatwick, i když nástup transatlantických letů s letadly s jednou uličkou by to mohl změnit. Stansted a Luton jsou pro aerolinky levnější na obsluhu a proto lákají nízkonákladové dopravce a jsou tudíž levnější i pro cestující. Prozatím je však Heathrow hlavním uzlem mezikontinentální dopravy – příletové i odletové.
Nemějte obavy. Je to v pořádku. Vlastně skvělé.
Často kritizované a zesměšňované Heathrow (LHR) leží asi 23 kilometrů západně od centra Londýna a podle statistik společnosti OAG, která se zabývá komerční leteckou dopravou, je nejlépe propojeným mezinárodním letištěm na světě: 89 aerolinek a 214 destinací v 84 zemích. Tato výsadní pozice s sebou nese i pověst „obtížného“ letiště, což je podle mých zkušeností naprostý nesmysl. Do Heathrow, z Heathrow i přes Heathrow jsem letěl zhruba stokrát a nikdy jsem nezažil jediný problém.
Pohyb mezi čtyřmi terminály je snadný, doprava do centra Londýna vynikající, terminály jsou sice rušné, ale přehledné a efektivní, a počasí jen zřídka způsobuje uzavírky. Obrovský objem provozu znamená, že zpomalení příletů nastává téměř každý den, ale to platí pro většinu velkých světových letišť. Pokud letíte British Airways (což dělá zhruba polovina cestujících na Heathrow), jejich na míru postavený Terminál 5 je vynikající a systémy jsou navrženy tak, aby vás dostaly dovnitř i ven pohodlně a efektivně.
Bezpečnostní kontroly jsou svižné, důkladné a poměrně rychlé; většina severoamerických letů odlétá z klidnějších satelitních terminálů B a C, kam se snadno dostanete podzemními vlaky. Jako na všech velkých světových uzlech, i zde je třeba sledovat letové obrazovky, protože brány se často mění.
S výjimkou Dubaje ve Spojených arabských emirátech je Heathrow nejlepším místem na světě pro pozorování letadel – Airbusy A380 jsou rozesety po stojánkách jako rikši v Hongkongu. Stále lze zahlédnout i jeden či dva Boeingy 747; běžně se objevují novější typy, jako jsou A350, a někde u vzdáleného hangáru se možná objeví dokonce i DC-3. Věřte mi – sledovat vzlet A380 je úžasný zážitek.
Heathrow má spojení zhruba ze tří desítek severoamerických měst a denně mnoho letů z hlavních uzlů, jako jsou New York, Boston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Dallas, Miami, Atlanta a další.
Shrnuto: Heathrow mám rád a nestydím se to říct.
Co se skrývá pod povrchem?
Dobře, jste na zemi v Hillingdonu, domovské čtvrti letiště Heathrow – a co teď? Je to jednoduché: sjeďte výtahem dolů do londýnského metra (výtahy jsou hned u příletové haly) a nasedněte na Piccadilly Line směrem na východ. Tento vlak vás doveze do blízkosti většiny hlavních památek v centru Londýna – od Harrods přes Buckingham Palace až po Covent Garden – nemluvě o drtivé většině hotelů. Kupte si dobíjecí kartu Oyster u praktických kiosků, nebo si ji nahrajte do telefonu, a v hotelu budete za zhruba 40 minut, přibližně za 10 dolarů (asi 230 Kč).
Životaschopnou alternativou je nová Elizabeth Line, která je o něco přímější a má modernější soupravy. Doba jízdy i cena jsou stejné.
A co slavný Heathrow Express?
Jde o jeden z nejpřeceňovanějších turistických dopravních prostředků na planetě. Ano, je rychlejší (údajně 25 minut), ale stojí víc (asi 33 dolarů, zhruba 760 Kč) a vyklopí vás na Paddington Station, která je blízko… téměř ničeho. Právě proto tam čeká dlouhá řada proslulých londýnských černých taxíků, připravených odvézt cestující tam, kam skutečně chtějí.
Pořiďte si jízdenku na metro, nastudujte slavnou mapu podzemky a zjistíte, že se prakticky kamkoli dostanete do půl hodiny, za 5–10 dolarů (přibližně 115–230 Kč).
„Mind the gap!“ připomíná rozhlas cestujícím na každé stanici metra. Mám na klopě odznáček s tímto slavným sloganem. Po kšiltovce pořád pátrám. V Londýně nejsou zdaleka tak běžné jako v Lincolnu v Nebrasce.
Jakmile jste v centru, můžete se téměř kamkoli vydat pěšky. Nebo nasednout do taxíku – těch klasických černých vozů, které se za posledních sto let příliš nezměnily. Dnes už ale berou platební karty i platby mobilem. Podle mých zkušeností jsou londýnští taxikáři hovorní, znalí a se svou profesí spokojení.
Nechte deštník klidně doma
Měl jsem někdy v Londýně špatné počasí?
Jednou jsem na konci března vystrčil hlavu ze stanice Embankment, zjistil, že jarní přeháňka bubnuje do dlažebních kostek, a byl jsem nucen čekat celých deset minut, než jsem mohl dojít do hotelu.
Jistě, v Londýně jsem už zmokl. Přesněji řečeno, byl jsem pokropen mrholením. Můžete v něm chodit celý den a nezmoknete. Když prší víc, hotel vám půjčí deštník. Protože ano – pořád tu funguje systém založený na důvěře.
Ten listopadový den? Obědval jsem na slunci u Temže, s úchvatnou slonovinově bílou kopulí katedrály sv. Pavla, která se leskla necelý kilometr odsud. V dubnu jsem pil kávu a jedl scones v malém kavárenském altánu u jezírka v Hyde Parku, v lednu jsem se večer procházel městem jen v lehkém kabátě – a tak dále. Více než dvě desítky návštěv Londýna, žádné lijáky, žádný sníh, žádná krutá zima ani nesnesitelné horko. A slavnou „hrachovou“ mlhu jsem za celou dobu nezažil. Upřímně řečeno, rád bych ji někdy viděl.
Celkově nejlepší období? Doporučuji konec října nebo začátek dubna. Budete potřebovat lehkou bundu nebo městský kabát; lehká vlna dává smysl. Davy výrazně prořídnou oproti letnímu šílenství, kdy se musíte doslova prodírat přes Westminster Bridge, abyste se dostali k Big Benu, a přitom se potíte v horku a vlhku.
Mnohé ale nabízí i hluboká zima: v klidu posnídáte v hotelu, vyrazíte na pár hodin do British Museum nebo Tate Britain, zastavíte se pro pečené kaštany u stánku u hlavní brány, najdete si blízkou kavárnu na odpolední čaj, metrem se vrátíte do hotelu a dáte si lehkou večeři, než vyrazíte do West Endu na divadelní představení.
Sníh je výjimečně vzácný. Léta se pohybují od teplých po horká. Květiny začínají kvést už v únoru. A roční úhrn srážek? Přibližně 610 milimetrů – New York má zhruba dvojnásobek.
Divadlo je základ
„Skoro jsem si mohl natáhnout ruku a chytit ho za rukáv!“
S mým společníkem jsme seděli ve druhé řadě v nejznámějším nezávislém divadle londýnského West Endu, Donmar Warehouse, a upřímně řečeno jsme byli v naprostém úžasu. Šlo o provokativní inscenaci Shakespearovy hry „Henry V.“ – okázalého dramatu o jednom z největších britských hrdinů, jehož vojska u francouzského Agincourtu šokovala Francouze.
V této verzi byl Jindřich oděn buď do kancelářského obleku, nebo do vojenských uniforem, a v intimním prostoru divadla s pouhými 251 místy působila zachmuřená přítomnost hlavní hvězdy, Kita Haringtona, dramaticky sevřeně, ale přesto větší, než je sám život. A velmi, velmi blízko.
Harington měl čerstvě za sebou dlouhé a mimořádně viditelné účinkování v roli Jona Snowa v seriálu „Game of Thrones“, což z něj učinilo jednoho z nejslavnějších herců na planetě. Zážitek byl nejen nezapomenutelný, ale i esenciální: nikde jinde neuvidíte větší hvězdy v lepších inscenacích zajímavějších her než v Londýně. Nejde jen o naleštěná dramata se slavnými jmény na plakátu. Jsou mistrně zinscenovaná i zahraná, sahají hluboko do studnice lidského herectví a často posouvají hranice divadla daleko za hlavní proud.
Viděl jsem inscenaci „Medea“ v arénovém uspořádání – klasickou tragédii Euripida – s ohnivým výkonem Sophie Okonedo, hvězdy filmů „Hotel Rwanda“ a „Smrt na Nilu“. Rory Kinnear, známý ze čtyř nedávných bondovek, chrlil urážky i krev v inscenaci „Macbeth“ v National Theatre. A David Oyelowo, představitel seriálu „Lawmen: Bass Reeves“, byl strhujícím Coriolanem v Shakespearově tragédii o římském vojevůdci, který si sám připravil zničující konec.
Loni v listopadu to byla fascinující inscenace Beckettova „Čekání na Godota“ – nejnáročnější, nejpamátnější a nejsmysluplnější hry 20. století.
Žádné jiné místo se Londýnu v jeho ohromující nabídce divadelních her ani nepřibližuje. Ano, hrají se tu velké, okázalé muzikály („Evita“, „Lví král“ a další), ale ty uvidíte v naprosto solidním provedení i na Broadwayi. Zato „Coriolanus“, „Godot“ nebo „Medea“, to tam téměř jistě neuvidíte. To si dopřejte právě v Londýně. Jsou to zážitky na celý život.
Shakespearova inscenace je tu samozřejmě téměř vždy na programu. Shakespeare’s Globe je věrnou replikou divadla, kde Shakespeare působil před 430 lety, stojí na stejném místě a vstupné je překvapivě dostupné. Mezi další významné scény patří výjimečné tříscénové National Theatre, experimentální Mekka Donmar Warehouse, Royal Haymarket nebo Harold Pinter Theatre – celkem jich je přes padesát. Nejlepším přehledem a agregátorem programu je web LondonTheatre.co.uk.
Ve kterém „městě“ vlastně jste?
Pokud stojíte na Westminster Bridge a zíráte na Big Ben, nejste ve městě Londýn. Jste ve městě Westminster. Město Londýn leží asi o necelý kilometr na východ. Zároveň se ale nacházíte v oblasti nazvané tzv. Greater London. Ta má rozlohu zhruba 1 570 km² a žije v ní něco přes 9 milionů obyvatel.
Samotné „City of London“ má přibližně jednu čtvereční míli a… v noci jen asi 8 800 obyvatel. Přes den tam ale pracuje půl milionu lidí.
Jak to?
Londýnská metropolitní oblast se logisticky skládá z 32 samostatných obvodů – podobně jako New York, jen s mnohem více částmi než má „Velké jablko“ svých pět čtvrtí. Samotné City of London, jehož historie sahá až do římských dob (47 n. l.), není obvodem. Je to město. Když Londýňan mluví o „the City“, myslí tím právě tuto část – a zároveň finanční čtvrť. Je to jako Wall Street, jenže město, nikoli ulice.
Pamatujte: jste v zemi, která si lpěním na stylech a rozlišeních, jež Američanům připadají archaické, doslova libuje – počínaje monarchií. A navzdory všemu, co můžete slyšet, Windsorové nikam nemizí. Catherine (Kateřina), princezna Walesu, má míru obliby 74 procent; její manžel princ William, budoucí král, také 74 procent. Jakýkoli politik, americký i britský, by byl z takových čísel nadšený.
Kdokoli je králem (nebo královnou), je hlavou státu. Vládu však řídí premiér, jemuž se hlava státu vždy podřizuje. Projděte se kolem Buckingham Palace, královské rezidence, kterou stále střeží neuvěřitelně vzpřímení mladí muži v zářivě červených uniformách, a uvědomte si, že jejích 775 místností už dávno není centrem moci.
Můžete se projít poblíž 10 Downing Street, skutečného sídla moci, a přemýšlet nad tím, že vypadá skoro jako běžný řadový dům na newyorském Upper East Side. Je asi stokrát menší než Bílý dům.
Zmatení? Zajděte si na fish and chips – to, čemu my říkáme hranolky. To, čemu my říkáme „chips“, se tu nazývá „crisps“. Zábavné!
Máte chuť na „chipsy“?
Když už jsme u jídla: kdyby se nějaká kuchyně mohla soudit za pomluvu, anglická gastronomie by byla na špici. Dodnes slyšíte řeči o rozvařeném hrášku a mase jako podrážka od bot od údajných „expertů“, kteří tu párkrát byli – ještě když byl Mick Jagger kluk.
Zapomeňte na to. Je to prostě nesmysl.
V Londýně je 85 restaurací oceněných michelinskou hvězdou – víc než v New Yorku. (Paříž má 123, Tokio 160.) Klidně, jako já, můžete utratit v Mayfairu, energické čtvrti východně od Hyde Parku, v centru haute cuisine, asi 500 dolarů za večeři pro dva (zhruba 11 500 Kč). Byla výborná, i když atmosféra poněkud strnulá a stoly až příliš blízko u sebe.
Skutečné kulinářské poklady Londýna ale spočívají v tradiční, poctivé domácí kuchyni. Na prvním místě jsou fish and chips a kari.
Proč? Ryby jsou tu po tisíciletí základní surovinou – a to zcela pochopitelně. Okolní moře odváželo britské lodě do Asie v dobách impéria a přiváželo zpět přistěhovalce i penzionované úředníky Commonwealthu s vytříbenou chutí na kari. Každá hospoda nabízí fish and chips. Pokud nejsou dobré, je to špatná hospoda.
Kari je oblíbené i v hospodách, ale nejlepší je vyrazit do proslulé Brick Lane ve východní části města. Kdysi se tu vyráběly cihly, dnes tu desítky podniků servírují ostrá bengálská kari všeho druhu. Naháněči na chodníku pějí chválu na to, co vás čeká uvnitř. Dorazíte-li kolem 17. hodiny, budete mít stůl sami pro sebe a neochabující pozornost obsluhy, okouzlené vaším nadšením z tohoto jedinečného gastronomického zážitku. Může to být Anglie, ale kari je pálivé. Naan je spása.
Ale to zdaleka není všechno.
Pokud budete mít štěstí a narazíte k snídani na bacon roll, neváhejte. Jde o jednoduchou housku – něco jako bagetu, jen lepší – naplněnou silnými plátky anglické slaniny a lehkým základem, třeba máslem nebo majonézou. A… to je vše. Nic dalšího není potřeba.
Mnozí anglofilové, včetně vašeho zpravodaje, jsou přesvědčeni, že vrcholem anglické kuchyně je clotted cream a velšské scones. Clotted cream má konzistenci zakysané smetany, ale chutná mnohem sladčeji a plněji; správně by se měla vyrábět ze smetany krav plemene Jersey. Nepotřebuje žádné dochucování. Scone je jen nosič.
Dobré velšské scones nikdy nejsou suché, nedrolí se v ruce a připravují se na plotně, nikoli v troubě. Většina kaváren a bister nabízí clotted cream se scones. Je to božská dopolední vzpruha.
Fish and chips nejsou jen stálicí hospod. Jeden slavný podnik ve východní části města, Poppies, dováží ryby i brambory každé ráno čerstvé z přístavů a farem a vše smaží na arašídovém oleji. Pokud máte chuť na dobrodružství, můžete si objednat i přílohu v podobě želatinových úhořů. Klidně do toho jděte – angličtější už to být nemůže.
Ano, existuje oběd zdarma. Tak trochu.
Stejně jako v New Yorku, i zde vznikla řada hlavních londýnských atrakcí s podmínkou, že budou zdarma a otevřené všem. A také jsou… tedy pro ty, kteří mají dostatek duchovní odolnosti projít špalírem proseb o „příspěvek“ a připomínek, jak drahé je provozovat nejlepší muzea světa. Za speciální výstavy se ovšem platí.
Pokud jste tu jen kvůli věcem zdarma, neuškodí vhodit pár liber do kasiček na dary. Jsem takový anglofil, že mám dokonce roční členství v galeriích Tate – v Tate Britain, tradičním muzeu umění, i v Tate Modern.
Zatímco newyorská muzea umění jsou větší a možná i „lepší“, Londýn je bezkonkurenčním muzejním městem. Najdete tu mnoho světově proslulých exponátů – například Rosettskou desku, Turnerův obraz „The Fighting Temeraire“, nejstarší koberec na světě a mnoho dalšího.
Mezi nejznámější instituce patří British Museum, British Library, galerie Tate, National Gallery, National Portrait Gallery, Victoria and Albert Museum, Natural History Museum a Tower of London – domov korunovačních klenotů. Menší, ale neméně hodnotná a přehlednější jsou Imperial War Museum, Churchill War Rooms a ano, i Sherlock Holmes Museum, které skutečně sídlí na adrese Baker Street 221B. Celkem je tu přes 60 muzeí – což je naprosto ohromující a daleko za možnostmi jakéhokoli návštěvníka během jediné cesty.
Můj osobní favorit v malé postranní místnosti ilustruje obrovský rozsah britského významu v lidském příběhu. Vejděte do British Library, zamiřte dozadu a můžete si zblízka prohlédnout jeden ze čtyř originálních výtisků Magna Carta – osm set let starý dokument považovaný za základ svobody v západní kultuře. Nedaleko leží rukou psaný list s textem písně „Yesterday“ od Paula McCartneyho, nejpopulárnější skladby v dějinách populární hudby. Oba exponáty jsou ohromujícími artefakty lidské zkušenosti, oba bytostně britské – a stojí přímo před vámi.
Některá muzea jsou zároveň proslulá tím, že získala a dodnes drží historické artefakty, které jim nebyly odevzdány zcela dobrovolně. Nejkontroverznější jsou tzv. Elgin Marbles z Parthenonu, které byly před více než 200 lety uprostřed noci odvezeny z Athén. Jsou vystaveny v Britském muzeu a zároveň obklopené rozsáhlými panely s propracovanými argumenty, proč by měly zůstat tam, kde jsou. Řecko je chce zpět – stejně jako Egypt usiluje o návrat Rosettské desky. Diamant Koh-i-Noor Diamond, získaný pochybným způsobem v Indii, je zasazen do koruny vystavené v Tower of London.
„Londýn je městem rozporů a chaosu, ale právě to ho činí tak vzrušujícím a živým,“ řekla kdysi herečka Emma Watson.
Nese velký význam a velké úspěchy nutně i problematickou zátěž? Návštěva Londýna dává příležitost o tom přemýšlet – ve městě, které zároveň oslavuje svobodu i monarchii, minulost i přítomnost… a také fish and chips.
–ete–
