Kevin Revolinski

19. 5. 2024

Všechny cesty vedou do Santiaga de Compostela, kde údajně odpočívá svatý Apoštol Jakub.

Poté, co jsem prošel krátký úsek slavné španělské poutní stezky, jsem okamžitě dostal abstinenční příznaky. Ušel jsem necelých 160 kilometrů, ale když jsem se vrátil domů do nekonečného rozptýlení, které představuje moderní život – telefonáty, e-maily, domácí práce, společenské závazky a multitasking v práci i doma, kdy upozornění a notifikace padají jako digitální kroupy – uvědomil jsem si, jak klidná byla moje mysl během těch deseti dnů.

Rčení říká: „Vyřeší se to chůzí“ – latinsky „solvitur ambulando“. Všechno se redukuje na rytmus kroků; na pozdravy s ostatními poutníky a místními obyvateli, kteří se obvykle usmívají a volají: „Buen Camino!“; na meditaci opakovaného pohybu – jít vpřed, sledovat stezku se žlutými šipkami a mušlemi hřebenatek přes lesy, pole, vinice a vesnice po zpevněné hlíně, kravských stezkách a dlažbě – a na zastavení se pro rozsáhlé výhledy z vrcholků kopců a kostelních věží, na odpočinek podél zurčícího potoka nebo na středověkém kamenném mostě či pod stromem ověšeným čerstvými fíky. V jednoduchosti je krása a klid a tato cesta byla nadpozemská, ne-li přímo časově transcendentní. Camino toto poskytuje. (Camino je označení pro poutní Svatojakubskou cestu)

Na cestě severním Španělskem v roce 2019 jsem strávil několik dní v Santiagu de Compostela a brzy ráno jsem se vydal na náměstí před katedrálu svatého Jakuba (Santiago) ze 13. století, která je jmenovcem této pouti. Viděl jsem, jak na náměstí vstupuje osamělý turista, rozcuchaný a unavený. Nevěřícně tam stál. Batoh mu sklouzl z ramen a sklouzl po pažích na kameny. Pak i on klesl na zem, lehl si na záda a opřel si hlavu. Jeho tělo se téměř neznatelně chvělo a já nedokázal říct, jestli se směje, nebo jemně vzlyká. Možná to bylo od obojího trochu. Během dne se objevovali různí poutníci a oslavovali písněmi, vzdechy, výkřiky nebo mlčením. Všichni vypadali emocionálně zdrceně. Tak začalo mé poslání dostat se na Camino.

Poutníci se shromažďují na náměstí Plaza del Obradoiro před katedrálou v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Katedrála je považována za místo pohřbu svatého Apoštola Jakuba. (francisco crusat/iStock/Getty Images)
Poutníci vstupují do katedrály v Santiagu de Compostela skrze Dveře slávy, které zdobí více než 200 vyřezávaných biblických postav. (Atlantide Phototravel/Getty Images)
Do Santiaga de Compostela nevede jen jedna pěší cesta, ale mnoho pěších tras. Jedna z nich, Camino Mozárabe, začíná ve španělské Andalusii. (Victor Ovies Arenas/Getty Images)

Legenda

V roce 813 měl španělský poustevník Pelayo na poli v severním Španělsku vidění. Následoval cestu hvězdy a našel něco, o čem se domníval, že jsou to kosti svatého Jakuba Většího, apoštola, který byl pověřen šířením křesťanského evangelia ve Španělsku. Vrátil se do Jeruzaléma, kde ho Herodes Agrippa nechal setnout a nakrmit psy. Podle příběhu však jeho stoupenci ostatky ukradli, naložili je do lodi a nechali ji unášet Středozemním mořem. Anděl ji navedl do severního Španělska podél pobřeží Atlantiku, kde se potopila těsně u břehu. Jeho tělo vyplavilo moře pokryté mušlemi hřebenatek a jeho následovníci ho tam pohřbili na poli, kde se na hrob zapomnělo. Po odhalení Pelayova nálezu byl postaven kostel, kde byly uloženy svaté relikvie. Nedlouho poté se začaly uskutečňovat poutě.

„Svatý Apoštol Jakub“, 1612-13, autor Peter Paul Rubens. (Public Domain)

Avšak černá smrt vrhla na Evropu stín a zájem o poutě utichl až do konce 20. století. V 80. letech 20. století se příběhy o svatém Jakubovi znovu objevily a v roce 1993 byly čtyři cesty do Santiaga de Compostela zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. V roce 2010 se díky filmu „Pouť“ s Martinem Sheenem v hlavní roli otce, který se vydává po stopách svého mrtvého syna po Caminu, prudce zvýšil počet cestovatelů. Na pouť se vydali lidé ze všech společenských vrstev a z celého světa.

Pro získání Compostely, oficiálního certifikátu o absolvování cesty, je třeba ujít alespoň posledních 100 kilometrů a získat razítka do pasu camina, která potvrzují, že člověk cestu ušel. V době vrcholící letní sezóny dorazí do katedrály v Santiagu de Compostela asi 2 000 poutníků denně, zatímco za celý leden jich dorazí asi 1 000. Části cesty v horách, zejména v Pyrenejích, jsou v zimě uzavřeny kvůli nebezpečí hustého sněžení.

Stejně jako všechny cesty vedou do Říma, do Santiaga přichází ze všech směrů několik caminos – Portugalská cesta, Severní cesta a Via de la Plata, abychom jmenovali alespoň několik populárních cest. Když jsem se vydal na Camino já, rozhodl jsem se pro Camino Francés neboli Francouzskou cestu, stejně jako zhruba 60 procent poutníků.

Na Camino se můžete vydat z kteréhokoli místa. Oblíbeným výchozím bodem pro Camino Francés je Saint-Jean-Pied-de-Port ve Francii. (Profimedia))

Jak těžké to je?

Sedavý čas strávený u počítače a léta si na člověku vybírají svou daň a já jsem se ptal sám sebe, jestli jsem na to připraven. Ale tohle byla jen chůze. Ať už je to pět kilometrů, nebo dvacet, všechno se odvíjí od toho, jestli položíte jednu nohu před druhou (OFIFOTO), pomyslel jsem si. Možná jsem si v nejdelších a nejstrmějších úsecích v těch nejteplejších dnech pod nosem nadával, ale přesto jsem si pro sebe mumlal: „OFIFOTO.“ (Jednu nohu za před druhou, pozn. překl.). Díky doporučením jsem měl pár bot HOKA na trailový běh, nikoli turistické boty, a ponožky Darn Tough ze směsi merino vlny. Neudělal se mi jediný puchýř.

Někteří milují fyzické výzvy. Před tisíci lety někteří poutníci věřili v umrtvování těla – ať už formou abstinence, půstu, nebo dokonce sebebičování – jako v oběť pokání za hříchy. Na své cestě jsem míjel italského poutníka, který vezl prázdný invalidní vozík. Jeho matka se k němu chtěla na cestě připojit, ale nyní byla upoutána na lůžko kvůli zdravotním problémům; on přivezl vozík na její počest.

Každý měl svůj důvod, proč se vydal na cestu – a proč ji konal svým vlastním způsobem. Od turistů, kteří každý den cestovali s batohem na zádech a navštěvovali ubytovny ve stylu kolejí, jak je našli, až po poutníky s omezeným časem na dovolenou, kteří neponechali nic náhodě. Vše si předem naplánovali, rezervovali si soukromé pokoje v lepších hotelech nebo dokonce využili služeb průvodců. Věkově se pohybovali od dětí s rodiči až po zkušené lidi, kteří se chystali na stovku. Někteří šli jen krátkou vzdálenost. Beth Jusino, autorka knihy „Pěšky až na konec světa: Tisíc mil na Camino de Santiago“, začala ve Francii a během 79denní cesty prošlapala tři páry bot, přičemž si s manželem vymýšleli různé plány.

Krajina na Caminu je různorodá a zahrnuje vesnice a města, kopce a hory a (nahoře) dlouhé úseky rovinatých plání. (wirestock/ Envato)

Prostě jen chůze

Alex Chang narozený v Arizoně přijel do Španělska za prací. Když se rozhodl vrátit zpět do Států, nějaký čas strávený na Caminu byl jeho dárkem sobě samému a rozloučením se Španělskem – nebo si to alespoň myslel. Zamiloval si ji a stal se průvodcem. Poté, co si všiml, že mnoho cestovatelů by mělo problémy s absolvováním pěší túry, založil společnost Fresco Tours.

Fresco Tours rozděluje Camino do „kapitol“ a moje cesta začala 1. kapitolou na Camino Francés, která začíná na hranicích Španělska s Francií. Se svou skupinou pěti dalších poutníků jsem se setkal ve španělské Pamploně a dva průvodci nás odpoledne vyvezli do Pyrenejí, kde jsme začali pět kilometrů po nádherné lesní cestě s výhledy na okolní hory.

První noc jsme přespali v hotelu, který kdysi býval duchovní ubytovnou, a účastnili se mše svaté pro poutníky s požehnáním. Každý den nás naši průvodci před každým úsekem informovali o kontrolních bodech, místech, kde se podává oběd, konkrétních výzvách a pozoruhodných historických místech a poskytli nám profil denní trasy dlouhé třináct až devatenáct kilometrů a její výškové změny. Když jsme se ptali, jestli je to rovina, nebo ne, náš baskický průvodce Jon s oblibou říkal: „Je to tak rovné, jak jen může být.“ Vždycky jsme se ptali, jestli je to rovina, nebo ne. (Což znamená, že vůbec ne, když trasa vede přes hory!).

Kromě domluvených míst pro oběd se každý pohyboval svým tempem. Na konci dne nás průvodci vzali do hotelu a na večeři. Kromě výhody, že jsme museli pouze chodit a neřešit logistiku, nám průvodci poskytli dodávku na trasu a zpět, což znamenalo, že jsme mohli zůstat dvě nebo tři noci ve stejném hotelu a druhý den se vrátit tam, kde jsme skončili. To znamenalo méně balení a přebalování a více času na usušení vypraného oblečení.

Cestující s Fresco Tours míří do vesnice Villamayor de Montjardin. (Se svolením Alexe Changa)
Skupina cestující s Fresco Tours. (Se svolením Alexe Changa)

Pravý poutník?

Trailoví snobové mohou trvat na tom, že autenticita vyžaduje, abyste vše dělali sami. Ale poutníci na Caminu to dělají po svém, ze svých důvodů a podle svých schopností.

„Máte lidi, kteří přicházejí a dělají to, a sami o sobě tvrdí, že to dělají ‚správně‘,“ řekl Chang. „Volávají mi lidé, kteří říkají: ‚Alexi, já jsem před 40 lety šel s batohem na zádech a na ubytovně. Chtěl bych mít vlastní koupelnu a gin s tonikem, až skončím.“

Stává se to příliš turistické? Chang zavrtěl hlavou.

„Camino se právě uzavírá do kruhu. Tato městečka a vesnice, kterými procházíte, začaly vznikat, aby poskytovaly služby poutníkům před tisíci lety. Každý potřeboval někde přespat. Každý potřeboval někde jíst. Někdo potřeboval ševce nebo kováře,“ řekl Chang.

I když existují i jiné trasy, Camino Francés je oblíbená z dobrých důvodů.

„Pro mě splňuje tolik různých kritérií,“ řekl. „Máte tu duchovní, náboženský prvek, historii, máte tu architekturu, přírodní krásy, legendy, jídlo.“

Cestovatelé na Caminu často nacházejí kamarádství. (S laskavým svolením Alexe Changa)

Po cestě jsme se zastavili v malé hospůdce na oběd a dostali jsme tlustý, uzený, grilovaný entrecôte (podobný hovězímu steaku), jedno z nejlepších mas, jaké jsem kdy ochutnal. Bylo dokonce lepší než ve velmi vyhlášené steakové restauraci, kterou jsme si později vychutnali ve městě Viana. Navštívil jsem vinařství, zazvonil na zvon malého kostelíka na kopci, namočil unavené nohy v chladné řece v Zubiri a prošel se mezi vinicemi Rioja. Když jsem stoupal po dlážděné cestě k historické městské bráně Pamplony, mé nohy se dotýkaly stejných kamenů, po kterých šlapali poutníci před tisíciletími.

Moje kapitola skončila v Logroñu v provincii Rioja. Na absolvování celé trasy jsem bohužel neměl dva měsíce a ti, kdo nejsou v důchodu nebo na roční pauze, mohou být také časově omezeni. Ale nenechte se tím zastavit.

Poutníci sledují žluté šipky a mušle hřebenatek, které značí cestu do Santiaga de Compostela. (Gena Melendrez/Shutterstock)
Cestovatelé si po cestě nechají orazítkovat „poutnický pas“ a v Santiagu de Compostela si vyzvednou certifikát „compostela“, pokud ušli alespoň 100 kilometrů. Mnozí přicházejí z mnohem větších vzdáleností a vydávají se po pěších trasách z různých výchozích míst v Evropě. (Stig Alenas/Shutterstock)
Poutníci se i dnes vydávají po cestě, po které kráčeli před tisíciletími. (Jose Javier Ballester legua/Getty Images)

Když jsem v Pamploně čekal na odlet domů, cítil jsem tu bolest a touhu pokračovat. Potřeboval jsem se zhroutit na schody katedrály a smát se nebo plakat. Tohle camino ještě neskončilo. Bylo pouze pozastaveno.

O několik měsíců později mi Chang poslal e-mail: „Na zdraví a štěstí v roce 2024 – doufám, že se na Caminu zase uvidíme – máš tu nedokončenou práci!“.

Část této cesty podpořily společnosti Navarre Tourism, TurespañaFresco Tours.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram