Tento rok je tím nejlepším rokem pro pozorování polární záře.
Mějte bundy a rukavice po ruce – i uprostřed noci. Jsme na palubě MS Trollfjord společnosti Hurtigruten, vlajkové lodi jejích exkluzivních plaveb, a plujeme podél norského pobřeží. Čelíme mrazivému větru a teplotám pod nulou v naší snaze spatřit polární záři. Ani během nejchladnějších dnů na sjezdovkách nebo v Antarktidě jsem na sobě neměl tolik vrstev oblečení.
Chlad však neodradil více než 250 lidí na palubě. Cestující jsou tak dychtiví pořídit snímky, že loď hlásí výskyt polární záře prostřednictvím oznámení – i uprostřed noci. Mnozí letěli více než 24 hodin z 18 zemí, včetně Austrálie, Malajsie, Indie, Singapuru a celé Evropy, aby byli svědky tohoto zážitku. Mnoho cestovatelů přicestovalo se svými dospělými nebo téměř dospělými dětmi, přičemž jedna rodina z Londýna dokonce vzala i miminko – společně si tak plní jeden ze svých cestovatelských snů.
Kim Plummerová, která cestovala se svou rodinou z Austrálie, nechtěla čekat. Vysvětlila, že se léčí s rakovinou prsu a dlouho si přála spatřit polární záři. A tak se celá rodina Plummerových – rodiče, tři dcery ve věku 16 až 21 let, jejich dva partneři a dobrá kamarádka, šestnáctiletá Phoebe – vydala na tuto cestu. Dalším bonusem pro Australany byly bílé Vánoce a spousta zábavy ve sněhu.
Zatímco Grace Wongová si honbu za polární září i její pozorování zamilovala, její devítiletá vnučka Isabelle byla mnohem nadšenější ze sněhu, protože žijí v Singapuru, kde žádný není, jak sama řekla.
„Dělala jsem andělíčky ve sněhu a házela sněhové koule na maminku,“ pověděla Isabelle s úsměvem.
Slunce by mělo tuto zimu dosáhnout vrcholu svého 11letého cyklu aktivity, což znamená intenzivnější a častější polární záři. To je důvod, proč se mnoho lidí rozhodlo vydat na cestu právě teď. Vědci předpovídají, že solární maximum v letech 2024 a 2025 přinese nejčastější a nejpůsobivější polární záři za více než deset let. Další solární maximum přijde až v roce 2036.
Pro Nory, kteří žijí nad polárním kruhem, kde se slunce od listopadu do poloviny ledna vůbec neobjeví nad obzorem, však polární záře není nic výjimečného.
„Upřímně řečeno, mnohem víc nás vzrušují bouřky, které jsou tady vzácné,“ sdílela Kira Caurpová, jedna z našich průvodkyň, při jízdě se psím spřežením v Tromsø. Toto město se pyšní nejsevernější univerzitou na světě a je moderním centrem s historií tržního města sahající až do konce 18. století. Norská společnost Hurtigruten dokonce nabízí ,,garanci polární záře“ – pokud polární záři během plavby v sezóně auror nespatříte, získáte zdarma pobřežní plavbu Coastal Express. (Na webu Národního úřadu pro oceán a atmosféru SWPC.noaa.gov najdete informace o tom, kde a kdy lze na obloze spatřit tuto jedinečnou světelnou podívanou.) V létě Hurtigruten nabízí plavby do Země půlnočního slunce. (V rámci akčních nabídek WAVE Season lze získat slevy na zimní i letní plavby, včetně až 50% slevy pro děti do 15 let.)
Hurtigruten, společnost s více než 130letou historií, která jako první spojila jižní a severní Norsko přepravou pošty, zboží a lidí, činí naši cestu mimořádně pohodlnou. K dispozici jsou různé exkurze – například jízda se psím spřežením, návštěva ledového iglú hotelu Sorrisniva, který je celý postaven z ledu a je zdoben obřími ledovými sochami, nebo možnost pořídit snímky u monumentu na Nordkappu, symbolického nejsevernějšího bodu Evropy dostupného po silnici. V městečku Svolvær, které leží severně od polárního kruhu, se nachází netradiční muzeum druhé světové války. Cestující zde také mohou navštívit domorodou rodinu Sámů, kteří chovají více než 1 000 sobů.
Hosté ubytovaní v suitách (je dobré vědět, že běžné kajuty jsou poměrně malé, ale loď nabízí dostatek pohodlných společenských prostor) dostávají jako dárek nepromokavé bundy, norské svetry a čepice. Na palubě je také obchod, kde se dá pořídit veškeré potřebné vybavení – včetně hrotů na boty, které zabraňují uklouznutí na ledě. Celá skandinávská posádka ochotně sdílí s hosty znalosti o navštívených místech i o životě za polárním kruhem – třeba o tom, jaké to je chodit do školy potmě nebo skákat z druhého patra rovnou do závěje sněhu.
„Nic jiného jsem nepoznala,“ uvedla ředitelka hotelu Jill Sandviková, která vyrostla v Honningsvågu, městě s pouhými 2 500 obyvateli, kde od 21. listopadu do začátku ledna není žádné denní světlo.
Pro mnoho cestujících je plavba i gastronomickým zážitkem. MS Trollfjord vyniká nabídkou norských pokrmů z místních surovin – halibut, sleď, treska, místní sýry a stařené maso – doplněné párováním s vínem (více než 50 druhů je k dispozici v restauraci Rost, luxusní jídelně na lodi). Dvacet pět druhů je k dispozici v restauracích Flora a Brasserie Arran, inspirovaných kulturou původních Sámů. Menu zahrnuje stařené hovězí, sobí guláš a stařeného halibuta – jedno z nejlahodnějších jídel, které jsem kdy ochutnala. „Arran“ je sámské slovo pro oheň v srdci týpí.
„Jde o vyprávění příběhů prostřednictvím jídla,“ jak poznamenala Eindride Lauritzenová, manažerka pro gastronomii a nápoje.
Každé menu, jak vysvětlila, obsahuje historii pokrmů, které jsou podávány při daném jídle.
Na lodi se také konají ukázky vaření v Coastal Kitchen. (Kdo by tušil, že příprava gravlaxu je tak jednoduchá?)
Cestující si často neuvědomují, že polární záře se může objevit a zmizet během několika sekund, upozorňuje Ada Jerzyk, naše expediční vedoucí během první poloviny dvoutýdenní plavby za polárním kruhem a zpět do Bergenu.
„Může vzniknout z ničeho na dechberoucí podívanou během okamžiku,“ podotkla.
Proto doporučuje, aby byli hosté připraveni vyskočit z postele uprostřed noci, s bundami po ruce.
Grace Wongová, stejně jako ostatní na palubě, byla nadšená, když dvě noci po sobě mohla pozorovat polární záři. Ještě důležitější pro ni však bylo sdílet tento zážitek na dalekém severu se svou dcerou a vnučkou, jak dodala.
„Musíte být trpěliví a je to i stresující,“ připustila, „ale ten společně strávený čas za to stojí… A láska roste.“
–ete–
